爱美食，爱生活，我想这是每一个吃货的属性。偶然发现古今中外很多文豪大家也是吃货当中的一员时，不知大家是否也会会心一笑呢？

除了感慨他们对“吃货”的认同，我更钦佩的是他们把美食写进书里，有文采，有对食材的热爱，有对生活的态度。

1、大仲马

《大仲马美食词典》是法国文豪大仲马关于美食和旅行的札记，也是他的临终之作。

这本书不是食谱，也不是传统意义上关于美食的所谓闲趣散文，亦非那种介绍世界各地美食的指南手册。它围绕着人类饮食的方方面面，所有从厨房中延伸出的单词都是它的话题：菜肴、食材、香料、调味品、配料、饮料、烹饪技法、品菜方式，还有知名的法国菜等等不一而足。

大仲马往往从一种食物落笔，将历史掌故和奇闻逸事融入其中，把实用的技法和诗意的享受相交织。他那挑剔异常的舌头总是忍不住发表“感想”，一枝生花妙笔三下两下就将食物之美描绘得跃然纸上，令人食欲大开，垂涎三尺。可以说，这是一场只有大仲马才能烹饪出的美食盛宴。

【书中节选】

苦艾 Absinthe

像“绿色精灵”或者“绿色缪斯”这些荣誉称号都是波西米亚诗人赋予它们的，但出人意料的是，很多人的生命也正是终结在这位“缪斯”的拥抱中。赫吉西普·莫罗、艾米迪·罗兰，还有与雨果和拉马丹同负盛名的诗人阿尔弗雷德·德·缪塞都是沉溺在苦艾酒中无法自拔的人。

苦艾酒对缪塞来说是一种致命的激情，但也赋予他的诗以独特的苦味。而这也许就是苦艾酒在那些不苟言笑的学院派文人中风靡的缘由了。

2、袁枚

《随园食单》，古代中国烹饪著作。共一卷。身为乾隆才子、诗坛盟主，袁枚一生著述颇丰。作为一位美食家，《随园食单》是其四十年美食实践的产物，以文言随笔的形式，细腻地描摹了乾隆年间江浙地区的饮食状况与烹饪技术，用大量的篇幅详细记述了中国十四世纪至十八世纪流行的326种南北菜肴饭点，也介绍了当时的美酒名茶，是清代一部非常重要的中国饮食名著。

《随园食单》中包括须知单、戒单、海鲜单、江鲜单、特牲单、杂牲单、羽族单、水族有鳞单、水族无鳞单、杂素菜单、小菜单、点心单、饭粥单、茶酒单，内容十分丰富，但对其中一种食物的描写有详有略。

本书的文字简单清爽，人人都可照着去做，有趣的是，作者还将某菜做法，出自何人何家大都写了出来。

不过其实袁枚只能说是一名美食家，而不能说是烹饪家，他本人并不会厨艺。

“此后不能再遇此尤物矣”一句可以看出深深的惋惜啊~

3、汪曾祺

《人间滋味》是一部经典的美食散文集，内容涵盖五味人间、食肉和饮茶、吃食与文学、四方食事四大方面。

我印象很深刻的是中学语文课本上汪曾祺的一篇文章《端午的鸭蛋》——“筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。”语言简单平实，但把咸鸭蛋写的格外诱人，有声有色，仔细想想，自己吃的时候似乎就是这样的情形。文中也不乏幽默——“不过用萤火虫照亮来读书，而且一夜读到天亮，这能行么？车胤读的是手写的卷子，字大，若是读现在的新五号字，大概是不行的。”用现在的话说就是“脑洞”大，但却是有理有趣，引人一笑。

之前也读了他的《人间滋味》一书，书中写的是食物、旧事、琐事。但正是这些细节组合起来勾画出了汪曾祺的“真”——吃货的胃、智者的头脑、文人的风骨。

他会细细钻研：鳜鱼为什么叫鳜鱼，是因为它“不能屈曲，如僵蹶也”？有点勉强，于是开始分析。

他对食材味道的描写让人赞叹，不时透露出自己品味美食的经历。

即使是一件小事、一种食材，也能从中得出一番感悟来。吃食和文学是相通的。

正如沈从文先生说的——最可爱的还是态度，“宠辱不惊”。我们的生活中也不乏食材、美味、趣事，但很少有人抓住，去记叙我们自己的故事，这跟看世界的眼光有关，也跟对生活的态度有关。

《人间滋味》，认真却也有趣。

曾有人将“吃货”分为四个境界——暴食者、喜爱吃喝者、讲究吃喝者及美食家。

暴食者不在乎吃什么，他们追求的只是“吃”这个动作带来的快感，他们的吃和把食物塞进一只木桶根本没什么区别。

喜爱吃喝者虽然也贪恋美食，却更会分辨食物的口味和质量。

讲究吃喝者的口味则更加成熟，他们对已知的食物有自己的标准，对新口味也有追求的欲望。

而第四重境界的美食家大多吃得并不多，他们掌握了饮食的规则，善于给出专业性的判断。

所以各位的属性是？